일단 궁시렁 궁시렁 및 초절정 주의사항 : 기술적이거나 훌륭한 팁 같은 것을 알고 있는 것이 하나도 없는 제게 1800을 만들고 싶은데 어떻게 하는지 하나도 모르겠다며 문의해오신 회원분이 계셔서.. 그리고, 최근 게시판에 1800 멤브와 기판을 구입했는데 스테빌라이저라는 것이 있어야 하는 줄 몰랐다며 당황해 하시던 회원분의 글이 생각나서 저도 아는 거 하나도 없지만 정리 차원에서 만들기에 대한 간략한 내용을 적어봤습니다.
기존 회원분들은 진짜로 절대로 읽지 마시고, 가입초기고 1800을 만들고 싶은데 구체적인 A에서 Z까지가 어떻게 되는지 모르겠다 싶은 분들만 읽어주세요. (물론 아래 내용이 1800 만들기의 A에서 Z는 절대로 아닙니다..ㅡ.ㅡ)




아직 모르는 것이 너무 많은 이를 위한 초허접 팁 - 멤브레인 키보드를 이용한 Cherry 1800 기계식 키보드 만들기



멤브레인 키보드라면 요즘 3천원 정도만 줘도 구입할 수 있는 저렴한 키보드로 인식을 하지만 기계식 키보드의 재료로 쓰이는 멤브레인 (이하 멤브로 표기) 키보드들은 몸값이 어느정도 나가는 편입니다.
그중에서도 가장 인기가 많은 멤브라면 g81-1800 계열의 멤브들이라고 할 수 있습니다.
1800 시리즈의 기계식 키보드는 윈도우 키가 없는 모델, 윈도우 키가 있는 모델등의 시리즈 번호가 다르긴 하지만 통상 1800 배열이라고 불리우며, 키보드 동호회인 키보드매니아 (www.kbdmania.net) 에서 2~3년간 최고의 인기를 구가하고 있는 모델입니다.
특히나 내공 높은 동호회 회원분들이 내부에 들어가는 보강판을 제작하여 공구를 진행하고, 기판을 제작하여 공구를 진행해왔기에 기계식 1800의 재료 아이템인 멤브 1800 시리즈도 덩달아 인기를 구가해왔습니다.

오늘은 이런 멤브 1800을 이용하여 어떻게 기계식 1800 키보드를 만드는지 몇 장의 사진을 통해서 정리해보고자 합니다.
손재주가 엉망이고 사진을 찍는 환경이 좀 어둑해서 칙칙한 사진이지만 개념을 잡는 정도로 생각해볼까 합니다.

일단 1800 배열의 키보드를 제작하기 위해선 재료들이 필요하겠죠.
우선은 멤브 1800이 한대 필요합니다.
그 다음 기판이 한장 필요하며, 스위치가 한벌 필요합니다. 그리고, 스테빌라이저 한 세트 (1800에는 다섯개의 스테빌라이저가 필요합니다)
스테빌라이저에 대해서 추가 설명을 하자면 키캡이 긴 키들 같은 경우 (예를 들면 ENTER키나 SHIFT키 같은) 스테빌이 없다면 키캡의 한가운데를 누를 경우 문제가 없지만 실수로 한쪽 귀퉁이를 누를경우 한쪽만 쑥 들어가고 반대쪽은 들림현상이 발생하게 됩니다. 이런 경우를 방지하기 위해 긴 키캡의 경우 어느 부위를 누르더라도 일정하게 눌렸다 올라올 수 있도록 해주는 도구를 스테빌라이저라고 부릅니다.
마지막으로 좋아하는 분과 싫어하는 분의 갈림현상이 있긴 하지만 보강판을 장착하고 싶을경우 보강판 한장이 필요합니다.


몇 장의 사진을 통해 메인 재료들을 살펴보겠습니다.


독일 체리 제조 멤브 키보드의 내부모습인데요. 사실 그냥 버리기 좀 아까울 정도로 내부의 모습은 충실합니다. 잘 만들어진 멤브시트와 기계식에도 들어있지 않는 철판으로 마감된 바닥면등. 그러나 세계 최악의 키감이라고 불릴 만큼 체리 제조의 멤브들은 실사용하기엔 심각할 정도로 키감이 열악합니다.


동호회 회원이신 뀨뀨님이 제작하신 윈도우 키가 없는 1800 을 위한 기판입니다. 그동안 여러 색상의 기판 공구가 있었는데요. 이 파란색 윈키리스 기판이 가장 맘에 듭니다.


동호회 회원이신 또각또각님이 제작해주시던 체리 키보드용 보강판입니다. 통상 체리 제조의 키보드들에는 보강판이 없었기에 아쉬웠는데 또각님이 보강판을 제작하여 공구를 진행해 주시면서 많은 체리 키보드에 보강판이 장착 될 수 있었습니다. 역시 윈키리스 기판이기에 윈키리스 보강판이 필요하며, 재질은 가장 많이 사용된 알미늄재질과 철판재질, 흔히 서스 보강판으로 불리우는 스텐레스재질의 보강판이 있는데 이 보강판은 서스 보강판이며 저도 많이 써오던 알미늄 보강판이 무척 가벼운 것과 달리 묵직한 것이 너무 맘에 들기에 사용해 보게 됐습니다.


그럼 실제 어떻게 만들어지는지 살펴보도록하죠.

1. 스위치를 먼저 확보하고..






체리 제조의 기계식 스위치들은 슬라이더가 흰색과 갈색인 넌클릭 스위치가 있으며, 파란색 슬라이더를 가진 클릭 스위치, 검은색 슬라이더를 가진 리니어 스위치가 있습니다. 이 중에서 이번엔 흑색의 리니어 스위치를 사용해볼까 합니다.
확보한 스위치를 그냥 쓸 수도 있지만 통상 체리의 리니어 스위치는 키압이 높은 편이며, 이것을 해결하기 위해 그동안은 키압이 낮은 청색 클릭 스위치의 스프링으로 교체해서 많이들 사용해 왔습니다. 오늘은 역시 또각또각님이 제작하여 공구해 주신 가장 키압 낮은 클릭 스위치의 스프링보다 조금 더 압력이 낮은 또각님표 공구 스프링을 사용해볼까 합니다.
사진상에서 번데기처럼 엉켜보이는 것이 공구했던 스프링입니다.
그리고, 스프링을 교체하려면 어차피 스위치를 분리해야하며 분리한 스위치의 튜닝을 하고 싶다면 아래의 링크를 참조하시면 되겠습니다.
http://www.kbdmania.net/board/zboard.php?id=tipntech&page=1&sn1=&divpage=1&sn=on&ss=on&sc=on&keyword=또각&select_arrange=headnum&desc=asc&no=440
링크에서 역시 공구가 진행됐던 보기 좋은 스티커를 장착한 모습도 보이지만 가격이 부담되기에 저 같은 경우는 사진상에 보이는 종이 테이프를 잘게 잘라내어 사용합니다. 스위치의 하부 하우징에 스티커를 붙인 모습은 분해된 스위치의 사진에서 확인하실 수 있습니다. 테이프 튜닝은 안정적인 키감에 도움을 주지만 잘라서 붙이는데 인내심과 많은 시간이 필요하기에 그다지 추천하고 싶지는 않습니다..ㅎㅎ
마지막으로  스프링을 교체하셨든 튜닝용 테이프를 붙이셨든 스위치를 다시 조립하시기 전에 기왕 뜯은 스위치 한번 윤활해 주고 조립해주는 것도 좋겠습니다.
제가 사용한 스위치는 구형 흑색 스위치 신품으로 굳이 윤활하지 않아도 좋겠지만 한번 조립을 하여 기판에 장착하고 나면 다시 뜯기 힘들어지므로 기왕이면 윤활을 하여 조립해 주는 것도 좋겠죠. 윤활제로 사용하는 것은 각자의 기호에 맞는 제품을 선택하여 사용하면 되는데 여기서는 방송용 장비에 많이 쓰이는 금속 접점 개선제인 Caig사의 MCL이란 제품을 접점부에 뿌려주고, 스프링과 슬라이더는 와코즈사의 실리콘오일로 윤활을 했습니다.


2. 기판 작업

스위치 준비가 마쳐졌다면 다음은 기판에 밑작업을 해야합니다.
보강판을 사용하지 않고 기판에 바로 스위치를 장착하는 경우라면 컨트롤러부와 기판을 나중에 연결하는 것이 좋겠지만 보강판을 사용하는 경우라면 컨트롤러부와 기판을 먼저 연결해 주는 것이 좋습니다.



사진과 같이 가는 전선을 이용하여 기판과 컨트롤러부를 연결할 것을 피복을 벗겨 만들어 둡니다. 전선이 없을 경우 쓰지 않는 컴퓨터 플로피 디스크 연결 케이블 등을 잘라서 사용해도 좋습니다. (하드 디스크 연결 케이블은 선이 좀 더 가늘기 때문에 피하는 게 좋을 거 같군요)
체리의 1800 멤브는 기계식에 들어가는 것과 같은 컨트롤러부를 사용하고 있기에 기판과 컨트롤러부를 전선을 이용하여 연결을 해주는데 크게 두 군데로 나뉘어져 있으며, 한 군데는 16개의 전선을  연결해야 하며, 한 군데는 8 가닥의 전선을 연결해야 합니다.  이것은 윈도우 키가 없는 기판에 해당하는 것이며, 윈도우 키가 있는 기판의 경우는 첫번째 파트에서 두가닥의 전선을 더 연결해 줘야합니다.

컴퓨터의 IDE 케이블을 쓸 경우 단선이 잘 된다는 장인분의 말씀이 계셨습니다. 이 글 작성할 때 테프론 와이어를 구입하기전이어서.. 어쨌거나 전용 와이어를 써주세요..^^




사진에서 보는 것처럼 멤브레인 시트를 떼어낸 컨트롤러부는 클립형식으로 되어 있으며 이것을 그냥 활용하여 전선을 클립에 일렬로 정렬하여 삽입하여 이용할 수도 있으며 뒷면의 납땜을 풀어내고 클립을 떼어낸 후 그 자리에 전선을 납땜해도 됩니다. 기판의 첫번째 파트의 구멍은 16개지만 컨트롤러부는 19개의 구멍으로 되어있으며, 이것은 신형 컨트롤러의 경우 윈키와 겸용으로 쓰이기 때문입니다. 윈키리스의 기판은 컨트롤러부에 좌측에서 두개의 구멍을 비워놓고 일렬로 16개의 전선을 연결하고 마지막 구멍을 비워두면 됩니다. 우측 파트는 8개의 홀을 일렬로 대응하여 연결해주면 됩니다.
컨트롤러칩이 들어있는 컨트롤러부의 경우 신/구형으로 구분이 되는데 자신이 가지고 있는 멤브레인의 컨트롤러가 구형인지 신형인지를 파악해두어야 합니다. 최초의 공구기판을 제외하면 그 뒤에는 모두 신형 컨트롤러를 사용해야 하는 기판이 공구가 되었기 때문에 구형 컨트롤러를 가지고 작업을 하면 키입력값이 제멋대로 나오는 것을 아실 수 있을 것입니다.
신/구형 컨트롤러를 구분하는 방법은 아래의 링크를 참조해주세요.
http://www.kbdmania.net/board/zboard.php?id=tipntech&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=신형&select_arrange=headnum&desc=asc&no=367



제가 손재주가 별로 없어서 깔끔한 연결모습을 보여드리진 못하지만 어쨌거나 좌, 우 파트를 연결한 후의 모습입니다. 전선이 길면 작업하긴 편하지만 나중에 조립할 때 문제가 있을 수 있으니 적당한 길이로 작업해야합니다. 특히 단선에 주의하셔야 하구요. 스위치 체결등의 이유로 자주 뒤집고 해야 하는데 이때 단선이 되면 막막해지거든요..^^;



위의 사진은 LED를 교체한 후의 모습입니다. 통상 많이 쓰이는 지름 3파이짜리 고휘도 빨간색 LED로 교체를 했습니다. LED는 얻어서 써왔기 때문에 남은 것이 두개 뿐이라 두 개만 교체를 했구요. 고휘도 LED로 교체를 할 때는 자신의 눈에 부담스럽지 않은지 먼저 알아본 후에 교체를 하시는 것이 좋습니다.
LED는 컨트롤러부에 달려있는데 체리제조의 기판들의 동박이 쉽게 떨어지는 편인데 제 경험상 그중에서도 특히 LED동박은 아주 잘 떨어집니다. 그렇기에 주의를 필요로하며 꽂을 때는 LED는 극성이 있기 때문에 +,-를 확인해야 하는데 전기적 지식이 저처럼 없는 분이라면 위에서 꽂을 때 LED다리가 긴것이 왼쪽으로 가도록 꽂아주면 됩니다. 또는 불빛이 나오는 부분을 들여다보면 모양이 구분이 가는데 그 모양을 기억해두었다가 같은 모양으로 꽂아줘도 됩니다.


3. 스위치 체결과 보강판 작업

기판과 컨트롤러가 연결이 됐다면 일단 먼저 스위치를 한 두개 정도 꽂아서 테스트를 해 본 후에 작업을 하는 것이 좋겠죠. 만일 제대로 스위치의 해당값이 화면에 입력이 되지 않는다면 컨트롤러가 틀리거나 연결이 제대로 되지 않았거나 등의 이유일테니까요.



그렇게 테스트를 해서 이상이 없다면 일단 먼저 기판위에 스테빌라이저를 꽂고 (보강판 체결후에 작업 불가능하며 스테빌 적용 키들의 키 입력시 푸석함을 보완하는 팁은 이곳을 참조- http://www.kbdmania.net/board/zboard.php?id=tipntech&page=3&sn1=&divpage=1&sn=on&ss=on&sc=on&keyword=digipen&select_arrange=headnum&desc=asc&no=14) 보강판을 얹은 후 좌우, 사방 귀퉁이 등에 스위치를 꽂아서 납땜을 하여 전체적인 모양새와 균형을 잡아준 후 각자의 방법으로 스위치 체결과 납땜을 합니다. 이에 대한 세부적인 작업 팁은 보강판 제작자이신 또각또각님의 팁을 참고해주세요.
http://www.kbdmania.net/board/zboard.php?id=tipntech&page=2&sn1=&divpage=1&sn=on&ss=on&sc=on&keyword=보강판&select_arrange=headnum&desc=asc&no=212
팁에서 언급되지 않는 내용이 있다면 스페이스바의 스테빌라이저 철심에 대한 부분이 있습니다. 작은 철심이 들어가는 스테빌은 규격화 되어 있지만 스페이스바의 철심은 윈키와 윈키리스 모델등이나 기타 모델등의 철심등 길이가 다릅니다. 원래 기계식 키보드를 분해해서 보강판 작업을 하는 경우는 상관이 없겠지만 멤브를 이용하여 보강판 작업을 할 경우 통상 멤브의 철심을 이용하게 됩니다.
기계식 1800이나 11800, 3000등의 경우 스페이스바의 철심은 일자형태지만 멤브의 철심은 가운데가 휘어져 있는 모양새로 되어있습니다. 이것을 그냥 쓸 경우 보강판과 기판사이의 공간 부족으로 스페이스바가 정상 작동을 할 수 없게 됩니다. 그렇기에 멤브의 철심을 이용하게 되면 가운데 휘어진 부분이 보강판과 떨어진 모양이 되도록 철심의 각을 휘어줘야합니다.
이 부분만 신경 쓴다면 나머지 것은 위의 팁을 참고하시면 더 이상 볼 것은 없을 거 같습니다.



위에서 보강판을 얹기 전에 스테빌라이저를 꽂아야 한다고 했는데 그것을 빼먹고 작업을 하게 되면 위의 사진처럼 됩니다..ㅋㅋ
제가 확보한 멤브는 스테빌용 키캡들이 기계식 비호환키캡으로 스테빌이 필요없는 경우라 저런 모습이어도 상관은 없습니다만 통상 호환 키캡을 가지고 작업들을 하시기 때문에 저렇게 되면 모든 스위치의 납땜을 제거하고 처음부터 다시 해야하는 고난이 닥치게 되므로 항상 최초의 작업시에 주의를 기울여서 다시 작업하는 불상사는 없어야겠습니다.


4. 위의 모든 작업을 마쳤다면..

스위치와 보강판이 기판과 한 몸이 되었다면 이제 하우징을 깍아줘야합니다. 3번 항목의 또각님 팁에서 보면 하우징 절단면이 마치 원래 그렇게 나왔던 것처럼 반듯하고 매끄러운 것을 보실 수 있겠습니다만 전 그런 재주가 없기에 그냥 대충 깍아냅니다. 어차피 밖에서 보이지 않으니까요..ㅎㅎ



제가 찍은 사진인데 사진상에서 좌측의 높아보이는 부분이 원래의 모습이고 우측면의 거칠게 절단된 부분이 깍인 부분입니다. 보강판과 기판사이의 높이 정도로 깍아내시면 되니까 너무 많이 깍다가 하우징이 부러지는 참사를 조심해주시구요. 거칠게 된 부분은 사포등을 이용하여 마감해 주시면 되겠습니다.



마지막으로 체리 키보드들은 통울림이 심한 편이어서 타이핑시 통통 거리는 울림이 귀에 거슬리는데 이 부분이 싫다면 내부의 빈 공간을 스티로폼 등으로 채워주시면 한결 좋아지니까 참고해주시구요.
상/하부 하우징을 결합후 멤브는 두 곳의 나사체결부에 나사가 원래 있으므로 나사를 다시 조여주면 됩니다만 기계식 1800의 경우 나사 구멍이 막혀있고 나사도 없습니다. 이 부분은 호환 나사를 구하셔서 막힌 부분을 드릴 등으로 구멍을 뚫고 나사를 체결해주시면 됩니다.



모든 작업이 마쳐졌다면 메탈 스티커나 판이님 공구하신 빨간 스티커등으로 포인트를 주시는 것도 좋겠죠. (스티커가 좀 삐딱하게 붙었습니다만 예민하지 않기에 괜찮습니다)


5. 완성 후에는 무엇을..

완성 후에는 컴퓨터에 연결하여 타이핑을 해보며 문제점이 없는지 파악을 하셔야겠죠. 키 입력은 모두 정확한지 (사실 이 부분은 스위치 체결을 마친 후에 해봐야합니다) 확인을 하고 어디 이상한 곳은 없는지 확인도 하고..
사진상의 완성 모습은 기판면이 좀 위로 올라간 모습입니다. 대충 결합하고 사진을 찍어서..
어쨌거나, 저쨌거나, 무엇보다 가장 중요한 것은 만드는 동안의 고생을 날려버릴 키감을 만끽하는 일이겠죠. 시원한 맥주 한잔 곁들이면서 말이죠. *^^*







Thanks to :
내용에 등장하는 기판을 제공해주신 Deckard님께 감사함을, 보강판을 제공해주신 ANSWER님께 감사함을, 레이저 투톤 1800 멤브를 공수해주신 naga님께 감사함을, 미사용 신품 구형흑축을 사용할 수 있도록 해주신 보리문디님에게 감사함을 전합니다.
그리고.. 공구를 통해 많은 부족함과 갈증을 채워오신 고수분들과, 훌륭한 팁&테크로 초허접에 수전증인 저와 수많은 초보들의 앞길을 밝혀주시는 어둠속의 고수분들께 진심어린 감사함을 전합니다.