팁 & 테크
안녕하세요~
저소음에 목숨걸고 있는 지름신 Stephen 입니다.
얼마전까지 몇몇번에 걸쳐 FC980C의 저소음 개조 시도를 했었습니다.
결국에는 오리지널 저소음 제품을 구입하고 그 슬라이더를 이식하여 완성하였는데, 이건 배보다 배꼽이 큰...
물론 가장 완벽한 방법이긴 합니다만 너무나도 비용의 부담이 크다는 것이 문제입니다.
오리지널을 이식하기 전에, 여러가지 저소음 개조 방법을 알아보았고 패드를 쓰는 방법, 오링을 쓰는 방법 등
여러 방법이 있었습니다.
첫번째로 시도했던 방법이 실리콘 판을 구입하여 가죽공예용 10mm , 8mm 펀치로 0.5미리 두께의 평면형
실리콘 오링을 직접 만들어 사용해 봤습니다. 일반 오링은 단면이 원형으로, 장착시 플런저(슬라이더)의 상하
운동시 플런저 하우징에 끼어 플런저가 다시 올라오지 않는, 즉 무한입력이 발생하는 경우가 있다는 사실에,
원형 링 보다 평면형 링을 사용함으로써 이 문제점을 원천 봉쇄해 보려 하였지만 역시 동일한 문제가 발생
하고, 가장 큰 문제점인 스트로크가 0.5mm 짧아진다는 것이 큰 문제였습니다.
스크로크가 짧아지는 것은 타건하는 키보드 소유자가 얼마나 민감한 손가락을 가지고 있는가의 문제입니다.
아무런 문제없이 적응하는 분도 계시지만, 저는 용서할 수 없는 문제였습니다. 바로 손이 느끼고 오타가 작렬...
두번째로 시도한 방법이 이베이에서 구입할 수 있는 하이퍼스피어 링을 구입하여 사용하는 방법이었습니다.
실리콘 오링에 들어간 비용이 약 4,000원에 나의 공임비(약 8시간의 노가다 링 만들기)였다면 하이퍼스피어
링의 경우 104개 세트 구입에 약 8만원 정도가 소요되었습니다.
제품의 질은 정품 토프레 저소음 제품에 장착되는 링과 다를 바 없고, 두께, 재질 모두 동일한 제품이었으며
소음 감소 효과 또한 매우 훌륭하였습니다.
그러나... 마찬가지로 스크로크가 짧아지는 문제와, 위에서 첫번째로 선택했던 오링 방식에서도 발생하는 문제
인 "러버돔이 지속적으로 눌리는" 문제를 해결하기 위해서는 결국 플런저 하부 가공을 하는 방법 또는 오리지널
플런저를 이식하는 방법 이외에는 없다고 판단되어... 하부가공도 해 보았지만 러버돔의 눌리는 문제는 해결되나
스트로크가 짧아지는 문제는 여전히 남아 있었으며 결국은 저소음형 키보드 신품을 구매하여 슬라이더를 추출,
이식하는 방법외에는 없었습니다.
덕분에 제 첫번째 980C는 저소음 개조에 약 50만원 + 기타등등등 이 투입된 괴물이 되어 버렸습니다.
편안하게 저소음을 즐기고 있었지만, 사무실과 집을 오가며 계속 키보드를 가지고 다니는 것이 피곤하여 결국
새로운 980C를 충동구매 하고 말았습니다. 자, 내 저소음 어쩔.... ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
이렇게 또다른 뻘짓저소음 개조방식에 도전하게 되었습니다.
보시기에 "아 이친구 또 오링 만드는구나, 한번 실패했다면서? 황금손이라 0.5mm 짧아진 스트로는 어쩔껴???" 하시죠.
오링 맞습니다. 맞고요...
이론적으로 어째서 "오링" 을 꼭 플런저에 "끼워서" 사용해야 할까? 라는 근본적인 궁금증이 생겼습니다.
어차피 오링이라는 것이, 상하 운동을 하는 플런저가 타건시 내려갔다 다시 올라오면서 플런저 하우징과 충돌하는,
이른바 "충돌 소음" 을 방지하기 위한 것입니다.
그렇다면, 굳이 플런저에 어떤 소음 감소용 물체를 장착하지 않고, 항상 고정되어 있는 플런저 하우징에 뭔가 부착해서
충돌해오는 플런저와의 충돌 충격을 감소시킬 수만 있다면 되지 않을까?
아니, 그보다, 플라스틱과 플라스틱의 충돌이 소음이 발생된다면 뭔가 면과 면이 만나는 지점에 뭔가, 예를 들자면,
강하고, 얇고, 질기고, 폭신한 재질의 제품을 끼워 넣는다면 소음이 줄어드는 것은 마찬가지 아닌가? 하는 생각이 미치게
되었습니다.
한가지 예를 들어 보지요.
속이 빈 플라스틱 케이스 하나를 (예를 들자면 필통 등) 책상위에 놓고 볼펜으로 톡톡톡 쳐 보면, 통통통 울립니다...
자, 뭔가, 종이 하나를 잘라서 케이스에 대고, 그 종이 위를 볼펜으로 톡톡톡 쳐 보면, 통통통이 톡톡톡 으로 바뀝니다.
아하! 그렇다면, 종이 말고, 뭔가 더 충격을 감소시킬수 있는 재질의 물건이 뭐가 있을까 생각하다가, 명품 백 등을 포장
할때 쓰는 더스트백이 생각났습니다. 재질은? 바로 부직포입니다.
얇고, 부착까지 가능한, 부직포를 찾아 봤습니다만, 별다른 제품이 눈에 띄지 않더군요. 그러다가, 다이소에서 이런 제품을
발견했습니다!
하수구에 부착하고 머리카락 등이 걸러지면 간편하게 떼 내고 버리는 일회용 제품입니다.
아주 얇은 부직포로 제작되어 있고, 뒷면에 강력한 스티커 작업까지 되어 있어 안성맞춤입니다.
두께를 재어 보니 약 0.1mm 이하더군요. 한 팩에 20장이 들어 있습니다.
이녀석을 작게 잘라 아까 테스트한 플라스틱 통에 붙이고, 볼펜으로 톡톡 쳐 보니, 소리가 묵직한 "툭툭툭" 으로!
거기다 구멍까지 송송송!
하지만, 저 구멍은 제일 큰 녀석이 6mm 지름이라, 플런저가 통과하지는 못하는 크기라, 결국은 8mm 펀치로 구멍
내고 그 주위를 잘라내어 오링같은 모습을 만들어 내었습니다.
이것들은 플런저에 끼울 것이 아니고, 반대로 플런저 하우징 내부에 "부착" 합니다.
아까 말씀드렸다시피, 플런저에 끼우나, 플런저가 충돌하는 부분에 부착하나, 그 근본 작동 원리는 동일하거든요.
바로 "충돌하는 두 물체 사이에 끼워진" 것이 되는 겁니다.
또한 아시다시피 스테빌 키들은 일반 플런저가 아닌, 더욱 넓고 큰 모습입니다. 그래서...
이런 모습으로 부착되게 됩니다.
이런 형태로, 플런저가 아닌 플런저 하우징 내부에 부착합니다. 정확한 사이즈는 11mm 지름의 원 중앙에 8mm 지름의
구멍이 뚫려있는, 0.1mm 두께의 접착형 부직포 입니다.
두께가 워낙 얇아서, 소음 감소 효과가 과연 어떨지 궁금하고, 또 제가 가장 민감한 스트로크 감소 문제는 어떨지 궁금해
한시라도 빨리 조립하여 보고 싶었지만...
그래도 할건 해야죠. 스테빌라이저 고무튜브 작업을 통해 스테빌 키들의 소음을 잡습니다.
윤활은 따로 하지 않았습니다. FC980C가 원래 윤활이 되어 나오거든요. 스페이스바의 스테빌라이저는 윤활되어 있지만
기타 스테빌라이저 키(우쉬프트, 백스페이스, 엔터, 숫자키패드의 +와 엔터키)의 스테빌라이저는 윤활이 필요합니다.
어찌되었든... 총 작업시간 약 8시간.... 에 걸친 저소음 개조 3차 실험이 끝났습니다.
윗쪽이 오리지널 저소음 플런저를 장착, 개조한 원래 제품이고, 아래쪽 것이 이번에 새로 구입하여
이번 저소음 개조를 거친 두번째 제품 되겠습니다.
자, 결론을 내야죠. 과연 효과는?
1. 스트로크가 짧아지는 문제
- 만세입니다.
- 0.1mm의 스트로크 감소는 황금손이라 자부하는 제 손으로도 거의 차이점을 느낄 수 없었습니다.
- 0.1mm 정도는, 재 조립시 확인해보니 러버돔이 눌리는 문제 역시 거의 없다고 판단됩니다.
2. 소음 감소 효과
- 결론부터 말하자면, 토프레 방식의 키보드에서 발생하는 "키캡 리턴시 발생되는 잘그락 잘그락" 은
약 70% 정도가 감소됩니다.
- 하우징 하판에 소음감소 패드(부직포를 넣기도 하지만, 저는 문풍지 방풍용 스폰지를 각 부분별로
두께에 맞춰 가공하여 기판에 완전히 눌려 밀착되게끔 조정하여 아예 모든 공간을 없애버렸습니다)
가공을 하게 되면 소음 감소 효과가 더욱 좋아집니다.
오리지널 저소음 실린더를 이식한 제 1호 제품과 비교해 보니, 확실히 오리지널 저소음 제품이 월등한
소음 감소 효과가 있습니다만, 이 팁에 적용한 방식 역시 대단한 소음 감소 효과가 있습니다.
잘그락 잘그락 하는 소리는 덜걱 덜걱 하는 울림 없는 저음의 낮은 소음으로 바뀌었습니다.
저소음 제품을 타건할때의 음이 두걱-툭, 두걱-툭(눌릴때와 손을 뗄때) 이라면, 지금 개조한 제품은 마치
두걱-덜걱, 두걱-덜걱 하는데 기분좋은 저음의 작은 소리로 바뀌어 신경질적인 고음의 잘각 잘각이
감소되어 매우 정숙한 상태로 바뀌었습니다.
더우기 스트로크 감소 문제가 해결되어, 이젠 타건 할 때도 오타 없이 원래 오리지널 상태의 스트로크를
느끼며 사용할 수 있게 되어 대단히 만족스럽습니다!
비용 - 2000원, 땡.
물론 개 노가다 비용은 넣지 않았습니다.
시간은 엄청 잡아 먹었지만 행복합니다. 키보드는 사랑입니다!
조만간 두 키보드의 비교 타건 영상을 올려드리겠습니다.
IBM Model M 1984년형
IBM Netfinity 태국산
Filco 마제스터치 넌클릭 갈축
아이락스 KC-6251 리니어 적축
Poker X PBT 클릭 청축
Poket X 넌클릭 갈축
더키 1087 텐키레스 넌클릭 갈축 - 전투용 실사후 임시용 전락
레오폴드 FC200R 백축(백축추출후 백축스프링 이식한 갈축으로 교체후 방출)
KBT Race 75% 국내1호 ^^ (변백 48g, 스티커작업 / 알루미늄보강판 / 더블LED / 커스텀알루하우징)
ZALMAN ZM-K500 유사체리 리니어 (갈축이식) (청축이식)
덩패드(백축 48g, 스티커작업, 와이어링, 로지텍 무선모듈, 아크릴하우징, 이색키캡! 이벤트당첨 선물^^)
리얼포스 104UK-HiPro, 미윤활
레오폴드 FC660C 한글승화버전, 윤활, 35그램 러버돔 교체
레오폴드 FC210TP 그레이 갈축 (적색LED교체, 백축 48g, 스티커작업)
앱코 K945P 무접점 RGB
레오폴드 FC980C 블랙 (리얼포스 104UBS 저소음 축 이식, 스테빌 저소음작업, 건식 풀 윤활) - 1차구매
레오폴드 FC980C 화이트 (부직포 저소음개조, 스테빌 저소음작업, 건식 풀윤활) - 2차구매
리얼포스 104UBS 차등 블랙 영문
(레오폴드 FC980C 일반 축 이식, 풀 윤활, 플런저하부커팅작업, 하이퍼스피어 저소음 링 작업, 스테빌저소음작업) - 방출
레오폴드 FC980C 블랙 - 방출
iKBC MF108 RGB 블랙 (반값이벤트당첨구매품, 백축 30g 변경, 스티커작업, 알루미늄보강판교체)
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로지텍 MX 애니웨어2s - 다크필드 마우스 -> 무선.블투겸용, 전투용
로지텍 MX 애니웨어2 - 다크필드 마우스 -> 무선/블투겸용, 홈씨어터PC용
로지텍 MX 애니웨어 - 다크필드 마우스 -> 무선전용, 작업용
로지텍 MX5500 레볼루션 블루투스
로지텍 M310 실사용
로지텍 M90 전투용
기타등등 잡다한 마우스;
아 그러시군요 저도 처음에는 왕초보였습니다.. ㅎㅎ
Type-S에는 토프레의 정품 저소음 슬라이더가 이미 장착되어 있기는 하지만, 거기에다가 이 작업을 더 한다면?
저한테 흥미거리를 던져 주시는군요. 이미 저소음으로 출시된 제품에 이 작업을 다시 해 본다면 어떤 결과가
나올지 저도 참 궁금해지는데요, 조만간에 시간이 허락한다면 저도 한번 작업해 보고 싶네요. 팁 감사합니다 ㅋ
토프레 계열의 분해 조립을 한번만 하려고 하면 보통 세네시간은 기본이라 참 손대기가 힘든 작업입니다...
아...
하나더 구입하셨군요!ㅎㅎㅎ
그래도 원하시는 바를 빨리 찾아내어 다행이예요.
또다시 오리지널 슬라이더를 구입하신다는 결말로 끝나는 줄 알고 글을 읽는 내내 조마조마 했네요.^^;
그렇군요!
ㅎㅎㅎ 그럼 키캡 놀이 들어가시는 건가요?ㅎㅎ
저도 노바 슬라이더를 구했는데 어떻할지 고민중에 있어요.ㅋ
참!
https://ko.aliexpress.com/item/JTK-Topre-to-MX-adapter-Topre-change-into-MX-switch/32799120843.html?spm=2114.010208.3.9.4CiMqi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10130_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_129_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10124-10051,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=d7afbea2-5321-4bb9-8fc0-4212263a00f4&algo_expid=7d87f866-f9c9-41fe-9618-a6d95f3b1293-1&algo_pvid=7d87f866-f9c9-41fe-9618-a6d95f3b1293
이거 보셨나요? 일반적인 타오바오 슬라이드 보다는 이게 더 좋아 보이더라구요.
예전부터 기대 했는데 이제 판매에 들어 갔더라구요.
앗!
그렇군요! 그럼 이제품의 리뷰를 볼수 있는 건가요???????ㅎㅎㅎ
44불이라니 정말 좋겠어요...ㅠㅜ
가격이 아마 바뀐게 아닐까 생각드네요.
네, 이제품이 키캡을 끼웠을때 정렬에 문제가 살짝 있다는 말은 많이 들었는데 해결이 됬는지는 모르겠네요.
제작자분이 처음 만들고 문제를 인지한뒤 공지한것 가지는 봤는데, 고쳤다는 이야기를 못들어서...
이거 받으시면 꼭좀 리뷰 부탁드려요.
괜찮으면 이것도 구입을.... 노바의 모디열이 좀 걸려서 이것과 섞어서 사용할까 생각중이거든요.ㅎㅎ
스페이스바는 어쩔수 없이 매스나 타오쪽것을 사용해야겠죠...
이건 좀 아쉬운것 같아요.
스테빌라이저 고무튜브 작업에 필요한 고무에 대해 자세한 정보 부탁드려요~
사이즈 (ID, OD), 구매처, 등등..
한번 같은 방법으로 작업해보고싶습니다.
그리고 말씀하신 jtk slider에 관한 리뷰가 미국 레딧에 올라왔는데
결론은 모디계열이 흔들거린다고 그러네요.
영상도 있으니 참고하세요.
https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/comments/636zie/review_jtk_vs_novatouch_sliders/
고무튜브는 아니고 제가 사용한것은 수축튜브입니다.
2.5파이 수축튜브인데, 스페이스바를 제외한 나머지 스테빌라이저에는 이 수축튜브를 씌우면
많이 헐렁합니다. 따라서 씌우고, 기본적으로 라이터 등으로 데워서 수축시킨 후에, 더 따끈따끈하게
녹기 직전까지 데운 다음 엄지와 검지 사이에 끼우고 살살 돌려서 조금 더 축소시켜야 합니다.
그래도 조금은 여유가 있어야 튜브가 스테빌 따라서 왔다갔다 합니다.
단, 좌우측 길이의 3/2 정도만 씌운다고 생각하셔야 합니다. 전체 길이에 맞추면 키가 올라와 있을때
튜브가 스테빌 하우징에 닿아서 키가 완전히 올라오지 않는 경우가 발생합니다.
스페이스바 스테빌라이저에는 2.5파이 제품이 완전히 딱 맞습니다...
단, 튜브를 씌운 자리가 지나가는 곳을 칼로 아주 약간씩 넓혀 줘야 걸림이 발생하지 않으니 주의하세요.
스페이스바 스테빌라이저의 경우 중앙 부분은 체결시 스페이스바용 슬라이더 하우징과 부딛히지 않으면
넣으실 필요가 없습니다.
JTK 슬라이더 레딧 리뷰는 심란하네요. 모디열이 흔들린다라... 슬라이더의 체결 문제가 아니고 키캡의
체결 문제인듯 한데... 이거떄문에 또 한대의 키보드를 들여야 되는건지 한숨이 나옵니다 ㅠㅠㅠ
정성이 정말 대단하십니다. 사람들이 저소음을 많이 선호하시길래 저도 저소음으로 사야겠구나 라고 생각했지만, 키보드를 쓰다보니 키보드를 두드리는 소리가 그리 싫지가 않더군요. 그래서 리얼포스 저소음을 산것을 오히려 아쉽게 생각하며, 일반 리얼포스를 하나 더 구입해볼 고민도 했었던 터라, 이렇게 소음을 줄이시려는 노력을 보니 뭐랄까... 되게 고생이 많으신 것 같습니다. ㅎㅎ;;
저도 최대한 약하게 키보드를 두드리고 싶은 욕망때문에 이것저것 키보드 사고 구름타법 연습하고 힘들었는데 그런 노력과 비슷한 것이겠지요 ㅎㅎ 암튼 성공적으로 개조를 하셨다니 다행이네요^^