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정전용량 스위치의 대표적 키보드로 각광받고있는
해피해킹과 리얼포스는 러버돔키보드로서는 상당히 고급스런 키감을 가지고있습니다.

특유의 도각거리는 키감은
대부분의 키보드방식인 멤브+러버돔 구조의 스위치에 적응되어있는 일반유저들에게
오호~ 하는 탄성을 불러일으키기에 충분합니다.
러버돔을 작동기로 사용한 키보드 중에 최상급의 키감임에는 분명합니다.

하지만 국내 시판되는 키보드 중에 가장고가의 키보드로 자리잡고있어서
그 가격덕분에 실제키감보다 살짝 과장된 대우를 받고있는 키보드이기도 합니다.

해피/리얼에 적용된 스위치는 일본 토프레사의 정전용량스위치입니다.
분명히 좋은 키감이이긴하지만 상당히 거슬리는 점이 있기도한 스위치입니다.
저가의 멤브+러버돔 키보드와 다를바 없이 누를때와 나올때의 키감이 전혀 다르다는것입니다.
도각~으로 내려가서 푸더덕~으로 올라오는 ...

옥션최저가 키보드값의 "무려 100개" 이상의 가격을가진 키보드로서는 실망스런부분입니다. ㅡㅡㅋ

아무튼 저 푸더덕거리는 소리를 잡아보았습니다.

사진의 재료는 해피해킹키보드입니다.
리얼포스도 작업과정에서는 별차이없습니다.

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키캡을 분리합니다.
스페이스바에는 별도의 스프링이있으므로 주의합니다.^^

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뒷판의 볼트를 풀고 하우징을 분리합니다.
컨트롤러와 연결된 커넥터를 빼 냅니다.
기판에 있는 작은 볼트들을 풉니다.

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주의해서 기판을 들어내면 러버돔과 스프링들이 드러납니다.
러버돔은 몇가지 모양으로 연결되어있어 섞일우려는 없습니다. 한번확인후 빼놓으면됩니다.
스프링은 동일한것이니 한쪽에 잘 분리해둡니다.
간혹 기판에 살짝 붙은놈들은 그냥 떼면됩니다.

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보강판과 상부하우징, 슬라이더가 보입니다.

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해피계열은 보강판과 스위치 상부하우징이 일체형이나
리얼포스 계열은 금속제 보강판을 사용하므로 스위치 하우징과 분리형입니다.
저렇게 하우징까지 분리할 필요는 없습니다.

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윗쪽에서 위와 같은방식으로 누르면 슬라이더가 빠집니다.

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분리된 스위치입니다.
키캡을 누르면 러버돔이 눌리고 러버돔밑의 스프링이 눌러지면서 정전용량의 변화를 만들어냅니다.

스프링이 원뿔형인 이유는 정전용량은 도체의 거리가 가까울수록, 면적이 넓을수록 증가하기에
눌러지면서 납작해져 평면모양이 되면서 정전용량을 증가시키기 때문입니다.

그리고 스프링은 러버돔특유의 푹꺼지는 키감을 어느정도 상쇄시키는 역할까지 겸하게 됩니다.
좋은 키감의 이유 중 하나입니다.

45그람 스위치기준 러버돔의 최대반발력은 41그람 이며
러버돔 최대반발력시점의 스프링의 반발력은 4그람입니다.

스프링은 동일하고 러버돔의 반발력을 다르게 하여 다른키압의 스위치를 만듭니다.

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스위치가 눌린모습입니다.
슬라이더의 하부돌기가 러버매트에 닿습니다. 적당한 도각거림의 이유입니다.
일반 맴브+러버돔의 경우 슬라이더가 두꺼운 러버돔 상부를 짓누르게되지만
토프레스위치는 얇은 러버매트를 두드리게되므로 좀더 단단한 바닥치는맛을 줍니다.
러버매트를 잘라낸다면 탁~!으로 변할 수도있겠군요 ... ㅡㅡ;
러버매트의 두게는 약0.75mm 정도입니다.

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슬라이더의 윗부분 움직임 사진입니다.
가운데 슬라이더를 빼놓은 부분을 기준으로
우측이 스위치가 눌린상태, 아랫쪽이 스위치가 리턴된 상태의 모습입니다.

리턴시에 슬라이더의 사각면이 스위치 하우징에 닿아 멈추게됩니다.
플라스틱과 플라스틱의 만남이니 탁~!하는 강한음이납니다.
일반사용시 푸더덕푸더덕 합니다. ㅡㅡㅋ
저부분에 바닥처럼 완충재가 들어가면 소리가 줄어들겠습니다.

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소개된적이있는 튜닝방법입니다.
하우징아랫면에 고무매트를 붙이는 방법입니다.
모양대로 잘라서 ... 붙여줘야합니다.  이거 상당한 시간을 요구합니다. ㅡㅡㅋ.
가장 큰 문제는 일정하게 위로 붙었는가? 에서 나옵니다.
작업균일도가 안나옵니다. 붙였으니 원상복구도 힘들겠습니다.
그렇다면 ... 슬라이더 쪽으로 생각을 바꿔보겠습니다.

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고무링샘플입니다.
몇가지로 테스트한것중 가장 적당한놈입니다.
일반고무는 아니고 벨브등에 사용되는 씰링용 고무링입니다.
두께는 1mm 입니다.

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슬라이더에 끼워줍니다.
바닥에 잘 밀착되도록 눌러줍니다.
참쉽죠? ㅡㅡ?

테스트는 다음과 같은 방식으로 하였습니다.
스위치 슬라이더의 외경은 8.4mm 가량입니다.
굵기 1mm 동일에 각각 내경이 다른 고무링을 준비하였습니다.
8mm,7mm,6mm,5mm,4mm 5가지입니다.

8mm에서는 고무링 굵기가 1mm를 거의유지 ~ 4mm에서는 0.4mm 까지 내려갑니다.
팽창이 많이될수록 가늘어지나 가늘어진만큼 단단해져버립니다.
클수록 헐겁고 작아질수록 작업성이 나빠지며 과도한팽창으로 내구성이 우려되었습니다.

적당한 굵기와 작업성 소음감소등을 만족하는것은
0.7mm 굵기가 나오는 내경 6mm 짜리 링이었습니다.
스위치 바닥매트의 두께인 0.75mm와도 유사한 수치입니다. OK!

고무링을 다 끼운후 키보드를 재조립합니다. 조립은? 분해의 역순! ^^

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키캡 높이가 살짝 낮아집니다.
실측결과 0.7mm 낮아졌습니다.

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토프레사 발표의 압력변화 그래프입니다.
총 4mm~의 키스트로크중 1.2mm 전후가 압력피크입니다.

위작업을 하면 대략 0.7mm정도가 이미 눌러진 상태가 되어 그래프의 앞부분 과정이 줄어듭니다.
이로인해 변화되는 키감은
1.키눌림깊이가 4mm에서 3.3mm정도로 줄어들게 됩니다.
2.손끝에서 느끼는 압력변화가 조금 더 빨리 일어납니다.

키감은 좀 더 속타에 유리하다 생각되며
초기의 덜렁거림이 없어져서 꽉짜인 맛을 줍니다.... 이부분은 각사용자가 판단할 부분이겠습니다.

작업의 주목적인 리턴사운드 대해서는

비교를위해 일부 스위치에 다른작업없이 고무링작업만 해준후 찍은 동영상입니다.
왼손이 작업안한 스위치 오른손이 작업한 스위치를 타건하는 모습입니다.
특별히 왼손만 세게치거나... ㅡㅡ;;;;;; 그런건 아닙니다.

누를때와 나올때의 소리가 전혀 달라 늘 불만이었는데 작업후 결과물은 만족입니다.
나올때도 누를때와 거의 유사한 소리가 난다고 생각하시면 되겠습니다.
푸다닥푸다닥~ 에서 도가닥도가닥~ 으로 변신완료

작업자체는 레고블럭조립 수준으로 별 어려운점은 없습니다. 손꼬락이 귀찮을뿐 ㅡㅡ;
뜯은김에 청소하고 윤활도하고 하면 좋겠습니다.
매우 만족스런 결과는 삽질의 보람입니다. ^^ 흠핫핫핫~~


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PS - 뭐든 안그렇겟습니까만은 개조한 키보드는 A/S시에 불리할 수 있습니다... 참고하세요.

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  - 토프레스위치 슬라이더를 튜닝하다 ...  http://www.kbdmania.net/xe/tipandtech/123658

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