이번에 시도해 본 주옥션 커스텀 키보드입니다.
사실, 한 것이라고 하면 주옥션 기판을 3000 하우징에 이식한 것 뿐이지만 말입니다 :>
이번 커스텀의 컨셉을 나름 정하기로는,
국내에 팔리지 않는 체리 무보강 흑축 키보드 + 주옥션의 탈 주옥션화 정도가 컨셉입니다.
이상하게도 체리에서 무보강 적축 키보드는 있어도, 무보강 흑축 키보드는 없더군요.
게다가, 주옥션은 사실 정말로 좋은 키보드인데, 금융용어가 인쇄된 키캡이 좀 이미지를 깎아 먹고 있는 것 같기도 하구요.
일단, 주옥션 기판에 신흑을 이식해 보았습니다.
제가 택타일 계열(청축 등의 클릭과 갈축 등의 넌클릭, 즉 걸림이 존재하는 스위치)를 별로 안좋아 해서
주옥션에서 스위치가 빠진 기판만 구했습니다.
3000 하우징에 이식하려면 상단 기판과 하단 기판이 멀리 떨어지게 되므로, 기존에 있던 케이블을 빼내고,
전선을 따로 납땜하여 연장합니다.
키보드를 테스트 하는 도중, V키가 어떤 짓을 해도 안먹혀서 봤더니, 다이오드의 동박이 날라갔더군요.
몇번이고 동박을 이식하고 해도 안되서 결국 패턴 긁어서 와이어링으로 타협을 봤습니다.
3000 하우징에 주옥션 하단 기판을 삽입해 본 사진입니다.
안타깝게도 G80-3000 하우징이 아닌, G81-3000(멤브레인) 하우징을 사용해서, 일부 구멍이 안맞더군요.
그래서, 더욱 더 하우징을 가공하는데 애를 먹었던 것 같습니다.
그런데 다행히도, 멤브레인의 껌딱지 기판에 LED가 곧바로 박혀서 하우징 밑으로 내려오는 구조라서
LED를 어떻게 해야 할지에 대한 걱정이 사라져서 다행이었습니다.
하단기판과 상단기판을 이어주는 케이블을 억지로 낑겨 넣은 후에,
멤브레인 기판을 상단 기판 위에 덧대어 나사를 조이고 하우징을 맞물려 넣습니다.
상부 하우징의 구멍이 우연히 주옥션 상단기판의 중앙 구멍과 맞아 떨어져셔,
주옥션 하우징에서 기판 고정용 돌기를 이식해서 접착제로 붙여 넣었습니다.
아마 저것때문에 기판의 흔들림은 어느정도 잡히지 않을까요.
하우징을 맞물려 넣고 스태빌을 삽입한 사진입니다.
스위치는 신형 흑축, 스페이스 바 스위치는 구흑 기판에서 추출한 회축 리니어,
스위치가 두개 들어가는 엔터 키 위치에는 KBDMOD 55g 스프링을 넣은 55변흑 2개를 박았습니다.
이렇게 하니 신흑 키하고 어느정도 압력이 맞춰지더군요. (55변흑 대용으로 적축을 쓸 생각도 했습니다.)
리니어로 주옥션을 개조하실 분은 참고하셔도 좋을 것 같습니다.
테스트를 해 보니, 키도 전부 다 잘 작동되고,
LED도 제대로 다 들어옵니다.
이번에 주옥션을 3000 하우징에 넣는 이식작업을 끝내고 생각한 감상은,
그냥 순순히 체리 키보드를 구입하는게 훨씬 낫다는 점입니다.
한영키와 한자 키가 없는 것과, ㄴ자 엔터키가 아닌 일자 엔터키인 점은,
한국형 키보드를 써온 초보 분들께는 좀 나쁜 조건일 수도 있지만,
그렇지 않고서야 굳이 3000 하우징에 주옥션을 이식할 필요는 없을 것 같네요.
사실, 한국 내에선 3000 흑축 화이트 키보드를 판매하지 않아서 시작한 기획이지만,
하우징에 스위치에 여차 하여 소비한 비용을 보니 체리 순정 키보드 하나 뽑을 돈을 썼습니다.
그래도, 무보강 기판에 볼트 하나 조이지 않은 체리 키보드의 구조 때문에 그런가,
보강판 리니어 키보드에서는 좀처럼 나지 않는 금속성 없는 도각도각 소리가 기분 좋습니다.
제가 풀배열을 싫어하지만 않았다면, 최근에 알루 커스텀 키보드를 완성하지만 않았다면,
아마 이 키보드가 제 메인이 되었을지도 모르는 일이죠.
일단 만들었으니 어느 정도 써 본 다음에, 한국형 키보드를 좋아하는 분께 조공에 들어가야 겠습니다.
p.s. 키캡을 체결하고 보니, 짜투리 키캡이 1800에서 갖고온 건지 인서트 열과 딜리트 열이 스탭이 안맞는군요;
3000 배열 얇은 레이저 PBT 짜투리를 좀 더 구해봐야 될 것 같습니다.